Abonado al SUELO

Recuerdo del primer mensaje :

Hace un par de días pasé por el almacén de abonos y había algún trasiego de tractores retirando abono para el suelo. Un poco pronto parece. Inmediatamente me pasó la pregunta que, seguro, muchos nos estamos haciendo ahora ¿abonamos al suelo este año?. 
   Un saludo

Muchas gracias Rafa. Caso de que lloviera cuando crees que es el momento adecuado para tirar el abono.

Juan26 escribió:Muchas gracias Rafa. Caso de que lloviera cuando crees que es el momento adecuado para tirar el abono.

Lloviendo o justo antes.

Cada cosa en su momento. Ahora, una vez hecha la recolección, lo que toca es podar. Los picos máximos de demanda de N se requieren en primavera. Quedan muchas lunas por delante.
  Un saludo

el Conde de Montecristo escribió:Cada cosa en su momento. Ahora, una vez hecha la recolección, lo que toca es podar. Los picos máximos de demanda de N se requieren en primavera. Quedan muchas lunas por delante.
  Un saludo

Yo estoy de acuerdo con Rafa ya que los nutrientes son almacenados por el suelo y el olivo . Si llueve Abona.... eso si siempre en tus necesidades.

"Evitar la aplicación de abonado nitrogenado en los periodos de inactividad del sistema de raíces, (durante los meses de diciembre y enero), sobre suelo desnudo de vegetación".
 
  Manual para el cumplimiento de la condicionalidad en el olivar español
  Ministerio de Agricultura

Mejor por tanto esperar.

 UN saludo

el Conde de Montecristo escribió:"Evitar la aplicación de abonado nitrogenado en los periodos de inactividad del sistema de raíces, (durante los meses de diciembre y enero), sobre suelo desnudo de vegetación".
 
  Manual para el cumplimiento de la condicionalidad en el olivar español
  Ministerio de Agricultura

Mejor por tanto esperar.

 UN saludo

Evitar es un recomendación hay que mirar mas factores ,si los olivos están cogidos, todo son fechas aprox..... y la lluvia es fundamental para que el abono sea efectivo para que abonar en febrero y no te cae una gota....

Rafael Navarro lo tengo parte falda de sierra morena y parte Vega Guadalquivir , en sierra es suelo calizo y en Vega Franco arcilloso.

Estamos hablando de abonado de COBERTERA, que no es lo mismo que FERTIRRIGAR.

Si se dispone de capacidad para inyectar el abono en el riego, no tiene ningún sentido aplicar nitrógeno al suelo hasta que no haya actividad radicular por un lado, y transpiración foliar y crecimiento vegetativo, por otro. 

Pero en secano, hay que contar con la incertidumbre de las lluvias, por lo que a partir de primeros de año, suele ser conveniente aplicar abonados nitrogenados, siguiendo la lógica, de aplicar en enero y febrero SÓLAMENTE abonados uréicos y amoniacales, dejando los abonados nítricos para fechas más cercanas a la brotación.

Las bajas temperaturas del suelo de los meses de enero y febrero, conllevan una baja actividad biológica edáfica, por lo que el proceso de nitrificación apenas ocurre, lo que se traduce, en que los abonados ureicos y amoniacales, no corren riesgo de lixiviarse.

El abonado nitrogenado se debe de situar en una capa del suelo en la que esté garantizada la humedad durante la primavera y verano, épocas de máxima absorción de este nutriente en el olivo. Si no se aprovechan las lluvias de finales de invierno, para que el abono PERCOLE (que no es lo mismo que lixiviarse) lo suficiente, corremos el riesgo con aplicaciones tardías, de que el abono se quede demasiado en superficie.

Un abonado nitrogenado que se quede en superficie, hablando de ureico y/o amoniacal, corre riesgo de volatilización; provoca un crecimiento indeseable de las malezas; y puede darse el caso, ante primaveras secas, de que se quede en una franja de suelo seca y que por lo tanto no sea asimilable por las raíces superficiales, con lo que la inversión habrá sido desastrosa.

caponato escribió:Rafael Navarro lo tengo parte falda de sierra morena y parte Vega Guadalquivir , en sierra es suelo calizo y en Vega Franco arcilloso.

En la sierrezuela entonces, deduzco.

Que son, marteños o hojiblancos?

Son marteñios .

Si aplicamos ahora, tan pronto, Sulfato Amónico (SA) ¿qué puede ocurrir?
  El SA aporta 2 elementos diferentes  Amonio y Azufre. Con relación al Amonio es posible que no se lixivie como el nitrato, y que se produzca una adsorción del mismo al suelo (el amonio tiene carga positiva y las arcillas del suelo carga negativa), pero esa adsorción dependerá de la mayor o menor capacidad de intercambio catiónico que tenga el suelo. Si el suelo tiene poca materia orgánica y poca fertilidad  la adsorción será bastante menguada y el amonio terminará lixiviando antes de que las raices del olivo estén en plena actividad. En el caso de que el complejo de cambio sea rico se producirá adsorción y la retención del amonio por las particulas del suelo, pero este proceso es dinámico y gran parte de los cationes retenidos vuelven rapidamente a liberarse.
  Por otro lado, el SA aporta azufre, éste elemento, al contrario que el amonio, no está sujeto a la adsorción, pues este proceso sólo afecta a los cationes, con lo cual terminará lixiviandose en su totalidad antes de que las raices puedan absorberlo.
  Antonio Alonso Mielgo, uno de los mayores expertos en olivar ecológico, comparando la fertilización química con la fertilización orgánica, y más concreto referido al caso del N, utilizaba un simil bancario. Cuando se aplican fertilizantes químicos en el suelo es como si el sueldo de un mes lo metemos en el bolsillo. En principio, tendremos mucho más dinero del que realmente nos hace falta en el día a día, y, además, el bolsillo está lleno de agujeros (escorrentías, lixiviaciones, volatilización,..) con lo que corremos el riesgo de que poco a poco vayamos perdiendo el dinero. Con lo fertilizantes orgánicos, en cambio, es como si el sueldo lo ingresamos en billetes en el banco. El cajero, poco a poco, nos irá dando el dinero que vayamos necesitando, y no hay pérdidas. Las mismas condiciones ambientales que controlan la demanda de nutrientes del árbol son las que van a controlar también el suministro de la materia orgánica.
 Cuanto más temprano empecemos a abonar más agujeros encontraremos en nuestros bolsillos, y menos garantías tendremos de su efectividad.
 Un saludo

Tu razonamiento Conde es muy lógico y tiene sentido, el problema es, como en mi caso, que tengo algunas parcelas necesitadas de abono  (Sulfato Amónico pienso tirarle)y pase el mes de febrero y no caiga una gota.

Juan26 escribió:Tu razonamiento Conde es muy lógico y tiene sentido, el problema es, como en mi caso, que tengo algunas parcelas necesitadas de abono  (Sulfato Amónico pienso tirarle)y pase el mes de febrero y no caiga una gota.

Que cantidad de agua es +- aconsejable que le caiga al sulfato amónico?
Nosotros estamos pendientes de que nos hagan un análisis de suelo y con los resultados abonar,sería el primer año que se hace en esas parcelas y también la primera vez para nosotros;bueno el caso es que he leído no hace mucho que la urea,si no recibía bastante agua,se le podía dar riego para conseguir buenos resultados,pero no ponía cantidad y si a los demás abonos nitrogenados también se les puede hacer lo mismo.
Que opinión tenéis sobre regar los abonos?es aconsejable, o también es tirar dinero?.Sería con la cuba,no hay disponibilidad de riego en esas tierras.
Un saludo.

comino escribió:

Que cantidad de agua es +- aconsejable que le caiga al sulfato amónico?
Nosotros estamos pendientes de que nos hagan un análisis de suelo y con los resultados abonar,sería el primer año que se hace en esas parcelas y también la primera vez para nosotros;bueno el caso es que he leído no hace mucho que la urea,si no recibía bastante agua,se le podía dar riego para conseguir buenos resultados,pero no ponía cantidad y si a los demás abonos nitrogenados también se les puede hacer lo mismo.
Que opinión tenéis sobre regar los abonos?es aconsejable, o también es tirar dinero?.Sería con la cuba,no hay disponibilidad de riego en esas tierras.
Un saludo.

El campo no son matemáticas.

El abono nitrogenado debe de bajar, se debe de quedar en una capa de suelo tal que haya escapado de la volatilización y de la capa más superficial que se seca a los pocos días de dejar de llover, quedando en una capa de suelo que tenga humedad durante la primavera y al menos principios de verano. Y por supuesto, evitando el lixiviado.

¿Cuánto debe caer para que llegue a esa profundidad, sin quedarse corto ni pasarse?

Depende del tipo de suelo. Suelos arcillosos necesitan más agua para que percole el abono.
Humedad del suelo en el momento de abonar. El suelo seco necesitará más agua para que se produzca la percolación.
Lo que llueva mientras tanto.

Los abonos nitrogenados se deben aplicar, en suelos neutros a alcalinos, lo más esparcidos posible, por lo que aplicarlos cerca del pie y regar con la cuba, no lo veo del todo.

Juega con las precipitaciones. Y ten en cuenta una cosa, si no llueve, y el abono ha entrado, pero luego no hay humedad, no lo va a tomar el olivo, así que tampoco merece la pena tomarse muchas molestias si al final el año es excesivamente seco. Los nitrogenados hacen efecto cuando la primavera es larga de agua.

Un saludo.

De momento esperaremos a los resultados del análisis y luego ya veremos que hacemos,una de las cosas que me preocupa es,que aquí en verano los suelos están tiesos de agua.
Como ya he leído un montón de veces,el mejor abono ahora mismo serían 200 o 300 litros de agua.
Un saludo.

vespi82 escribió:
Evitar es un recomendación hay que mirar mas factores ,si los olivos están cogidos, todo son fechas aprox..... y la lluvia es fundamental para que el abono sea efectivo para que abonar en febrero y no te cae una gota....

Vespi aunque abones ahora si a partir de febrero no cae una gota......mal asunto.

Aplicación de N en olivar de secano en función de las precipitaciones y humedad en el suelo.

Esto último que has puesto, estoy deacuerdo a medias con lo que dice, Querty, si me permites dar mi opinión.

Cierto es que con estrés hídrico, hay que limitar la nutrición nitrogenada. Pero en un olivar de secano, en el que se aplica nitrógeno en cobertera y por vía foliar, si el año es seco, el olivo se para y no puede tomar nitrógeno del suelo, haya mucho o haya poco.

En los años secos, esos en los que no hay aceituna, en los análisis de julio, y después en los fardos, los olivos están iguales, a los que se les echó nitrógeno al suelo como a los que no. Si se trató con algo de jugo en primavera, a la hoja con nitrógeno, sí que se ven algo de diferencias, pero positivas con echarlo.

Esto que dice el cuadrito, sería así, si por ejemplo, en primavera están hartos de agua y toman muy bien el nitrógeno, y luego en verano, están fritos. Esto podría ocurrir en suelos poco profundos y de textura gruesa, en los que la primavera fuese lluviosa, pero el verano largo y caluroso. 

Lo del cuadro, a mis cortas luces, es una verdad a medias.

Te repito que opino con tu beneplácito. Un saludo.

En un suelo con textura franco arenosa, PH 8,5 con un exceso de calcio que genera problemas en la retención y asimilación de otros cationes ¿como podría disminuirse ese exceso?

Saludos.

jerome escribió:En un suelo con textura franco arenosa, PH 8,5 con un exceso de calcio que genera problemas en la retención y asimilación de otros cationes ¿como podría disminuirse ese exceso?

Saludos.

Tú te tienes que adaptar a tu finca, nunca se puede adaptar la finca a tí, no lo olvides.

Incrementar el contenido en materia orgánica y aportar abonados ácidos mejoraría la situación a largo plazo. 

Yo a corto plazo, abonaría al suelo con nitrógeno y materia orgánica, y por la hoja el resto.

Un saludo.

rafanavarro@live.com escribió:Lo del cuadro, a mis cortas luces, es una verdad a medias.
Te repito que opino con tu beneplácito. Un saludo.

El cuadro se refería a abonado de N al suelo creo recordar, igualmente recomendaban la via foliar para aportar N en años secos.
Rafa agradezco mucho tu comentario. Un saludo.

Como veis el abonado con nitrofosca en terrenos arenosos y de no laboreo pero con su calle de ramón picado,o por el contrario seria mejor el típico 21%.En ambos casos echados con suelo húmedo y previsión de agua.

plbr escribió:Como veis el abonado con nitrofosca en terrenos arenosos y de no laboreo pero con su calle de ramón picado,o por el contrario seria mejor el típico 21%.En ambos casos echados con suelo húmedo y previsión de agua.

Esta es pregunta de examen, plbr...

Aplicando el sulfato amónico en un suelo arenoso calizo, si el suelo está húmedo, no hace calor, llueve bastante justo después de aplicarlo, y la primavera es buena de agua, y llevas años con la cubierta de ramón picado, podría no haber casi diferencia en resultado, aplicando los mismos kilos. 

Contra menos de estas circunstancias anteriores se cumplan, más diferencia en efecto verías a favor del nitrofoska.

Esto es a corto plazo, en una campaña. Si echases durante años nitrofoska en una parte y 21 en otra, con los años se notaría un mejor estatus de los demás nutrientes en la finca abonada con nitrofoska, pero en el primer año, si se le pone todo fácil al 21, no se debe de notar apenas diferencias entre echar uno u otro.



Si trituras el ramón, estás aportando materia orgánica a la finca, lo que es beneficioso a largo plazo. Pero a corto plazo, el ramón, tiene una alta relación C:N, por lo que debes de subir los kilos de nitrógeno que aplicas a la finca si quieres que la viruta se te haga rápido mantillo. Para convertirse la viruta en mantillo, y ofrecer todas sus propiedades, va a secuestrar nitrógeno del suelo de forma temporal, nitrógeno que podría consumir el olivo y no lo estaría consumiendo.....

En el campo, nunca todo es blanco o negro, ni 2+2 son 4 como dice algún granaino que yo conozco.

Un saludo.

Gracias Rafa veo que mi comercial no me ha engañado.El me ha aconsejado sobre 2-3 kilos de nitrokosa que según él necesita menos agua para que pase al olivo.
El año pasado apliqué sulfato de hierro y 21% y la verdad es que los olivos se pusieron con mucho porte,crecieron bastante y muy verdes.

Plbr, no todos los que venden son malos....

De todas formas, el nitrofoska es mucho más interesante de vender que el 21. El nitrofoska lleva el precio marcado por el fabricante, el 21 se vende a casi coste o menos, porque preguntáis en 7 sitios antes de retirarlo.

En tu terreno, con menos agua, pitaría más el nitrofoska que el 21, eso es así.

Un saludo.

Y lo del sulfato de hierro para descompactar el terreno y que tenga mayor filtración de agua y nutrientes.Como lo ves.