Abonado al SUELO

el Conde de Montecristo Miér Ene 07, 2015 1:55 pm

Recuerdo del primer mensaje :

Hace un par de días pasé por el almacén de abonos y había algún trasiego de tractores retirando abono para el suelo. Un poco pronto parece. Inmediatamente me pasó la pregunta que, seguro, muchos nos estamos haciendo ahora ¿abonamos al suelo este año?.
Un saludo

nano Mar Ene 13, 2015 9:44 am

Gracias anlo, es que yo llevo un tiempo pensando en echar el agua de los efluentes de la almazara en los olivos y nunca me decido, pensaba que igual lo habias probado y podias comentar tu experiencia. Los restos de hoja también lo habia pensado pero me da mas miedo por el tema de enfermedades. Incluso me planteé añadir al centro de la calle alpeorujo pero se me quitaron las ganas por el miedo a que lo consideraran un vertido y me fundieran a multas. Alguno teneis alguna experiencia añadiendo las aguas de la almazara o alpeorujo? Yo lo que se es que las aguas de almazara estan reguladas por un boja para no considerarlas vertidos y que el alpeorujo lo probaron los de ifapa megibar con buenos resultados pero cuando trate de que me asesoraran al respecto hicieron oidos sordos...
http://www.expoliva.com/expoliva2005/simposium/comunicaciones/OLI-38.pdf

**Querty** Mar Ene 13, 2015 9:59 am

Nano pero compostado no directamente al suelo.
http://bit.ly/alpeorujocompostado

**Querty** Mar Ene 13, 2015 10:05 am

http://bit.ly/sistemascompostajealpeorujo

nano Mar Ene 13, 2015 10:32 am

Conozco el compostaje pero yo no tengo espacio para hacerlo, el enlace que yo he puesto se hace con alpeorujo tal cual, al menos eso entiendo yo porque sino pondria compost de alpeorujo.

**Querty** Mar Ene 13, 2015 10:35 am

En el segundo enlace tienes los inconvenientes de aplicarlo directamente y necesitarás autorización de la Agencia Andaluza del Agua o de la Confederación hidrográfica correspondiente.

nano Mar Ene 13, 2015 10:47 am

Gracias querty

el Conde de Montecristo Mar Ene 13, 2015 5:30 pm

alsagui escribió:
alsagui escribió:
el Conde de Montecristo escribió:En los suelos calizos el N va mejor en forma amoniacal por la acción acidificadora, acción que permitirá disponer de nutrientes como el P y los micronutrientes (Zn, Mn, Fe) que en estos suelos suelen estar indisponibles para la planta, sobre todo en años secos. Hay que echarlo un mes antes de que empiece la acividad vegetativa para que esté a disposión de la planta, pero si la zona es fría no conviene echarlo tampoco demasiado temprano.
En este tipo de suelo las carencias además del P y los micros, incluido el boro, suelen venir de parte de los cationes, K y Mg que compiten con el calcio, y si abonamos con amonio (otro catión) más todavía.
Con cubiertas vegetales yo echo el N amoniacal (antes de lluvia) en toda la zona radical del olivo, evitando la zona de la cubierta vegetal.
El N32, un abono caro, se podría utilizar en fertirrigación pero no con la barras herbicidas en el olivo, porque la mayor parte es uréico. En tu caso, más que del N me preocuparía de los cationes y los micros. En las fotos se aprecia una tierra rica en materia orgánica y mucho humus, yo no me preocuparia del N.
Un saludo
http://www.labin.net/es/productos/18/labin_16_-_8_-_24_y_microelementos/155
http://www.labin.net/es/productos/18/labin_18_-_9_-_9_y_microelementos/157

bueno, como las tardes de invierno son muy largas , no me gusta el futbol (viva el Barça), ni las visitas a los bares, me entretengo en internet, y aqui buscando, he visto esta empresa de abono que tengo a 10 kms de mi casa, y para la que he trabajado realizando transportes con el camion, que tienen estos productos (he puesto dos formulas para poner como ejemplo, una de ellas muy semejante a la que voy a utilizar con solido (16-07-20 solido vs 16-08-24 soluble), y despues de ver el video de las recomendaciones en abonado liquido para secano de Herogra, me ha surgido la siguiente pregunta:
si para fertirriego, se acostumbra a hacer una solucion madre de hasta el 10 %, (40 kgs de abono en mi bota de 400 l), y con un PH 3-4 (acido), ¿seria posible usar este concentrado para localizarlo en linea del olivar?
tendriamos un abono acido , sobre terreno basico, localizado en la zona radicular del olivo.
que os parece?
venga a pensar........... y gracias

El abono inyectado en suelo es una técnica que puede ser interesante en el olivar de secano, yo también me lo he estado planteando. Como dice Anlo, para que no esté todo enmarañado, mejor abrir siempre un hilo nuevo.
Un saludo

Oselillo Mar Ene 20, 2015 3:47 pm

Pues a mi me parece que este año me dedicaré a recoger las granzas de café del bar para echárselo a los olivos, sale mas barato, lo malo es que se me pongan nerviosos!!!

el Conde de Montecristo Mar Ene 20, 2015 7:54 pm

Me llama la atención como desde primeros de año continúa el movimiento de abonado al suelo en muchos olivares. Además de plantearse si, este año, el olivo lo necesita o no, aqui hay una mala práctica, en cuanto que el momento, que a todas luces no es el más apropiado.
El olivo hasta marzo no empieza a moverse. Si aplicamos ahora el N al suelo, cuando llegue marzo es posible que se haya lixiviado casi en su totalidad, sin que el olivo se haya enterado. "No por mucho madrugar amanece más".
temprano".
Lo que hace el aburrimiento y terminar la recolección tan temprano.
Un saludo

pau Mar Ene 20, 2015 11:41 pm

Para mí hasta mediados de febrero pues siempre tarda algo desde que lo echas hasta que el olivo esta en condiciones, pero hay muchas clases de abonos y sobre todos nitrógenados que es lo que lo que todo el mundo echa en ureico o amoniacal sobre todo, también se echan los especiales olivos que son formulas distintas NPK con algunas propaganda de microelementos bueno hay montones de clases en este sentido. Y ya no hablamos de liberación lenta o encapsulados de parte del nitrógeno sobre todo y demás historias nuevas que cada día nos machacan.
Pero yo digo que el que no tenga tiempo ni pueda dedicar mucho tiempo al tema, o entienda poco y no sepa que hacer pues que eche el 21 % de amoniaco y a partir de mediados de febrero cuando se vea que hay humedad o va a venir no hay que tirarlo con la tierra seca y al sol durante tiempo, pues se degrada a parte de ser contaminante tanto hacia arriba o por mucha agua hacia abajo, pero con este abono se sale del paso y no va mal en montones de terrenos y es de los más barato, y lleva azufre de serie en muchos casos hasta el 60 % que va bien en tierras fuertes.
Ya a gente más profesional por decirlo de alguna manera pues que decida cada cual según crea, y muchos acaban con el amoniaco 21% igualmente

carviñas Miér Ene 21, 2015 10:50 am

Pregunto a quien quiera ó sepa contestar:
¿Será mala idea repetir mucho con el mismo abono? S.A. 21% en este caso.
Gracias.

el Conde de Montecristo Miér Ene 21, 2015 5:19 pm

carviñas escribió:Pregunto a quien quiera ó sepa contestar:
¿Será mala idea repetir mucho con el mismo abono? S.A. 21% en este caso.
Gracias.

Si un abono, el sulfato amónico por ejemplo, va bien para un tipo de suelo por sus carácteristicas (calizo, arenoso,.) no hay necesidad de cambiar. Lo que no debemos olvidar es que los abomos minerales son sales, y la repetición de aplicaciones todos los años saliniza el suelo y lo degrada. Lo aconsejable es no echar dos años seguidos abono mineral al suelo, y, en cambio, si incorporar materia orgánica para que se recupere.
Por otro lado, si hemos abonado el año pasado, año de descarga, hay que entender que el olivo está recargado suficientemente de N y que este año no lo va a necesitar, salvo que tengamos análisis foliares que nos digan lo contrario.
Un saludo

plbr Miér Ene 21, 2015 5:42 pm

Conde llevas mucha razón este año la aceituna se ha terminado pronto y no es tiempo de hacer nada en el campo.Para la corta al ser este año ligero no estaría mal visto cortar ya pero para abonar es pronto.Como bien se ha dicho para los abonos lentos hasta mediados de febrero es pronto y para otros compuestos mas rapidos podemos esperar hasta marzo.Luego vemos gente con la maquinilla de pilas echando herbicida en este tiempo que la hierba no es mala y además la mejor herbicida en estas fechas son las pelonas que caen por las noches.
No sabemos quedarnos quietos y hacer las cosas a su tiempo.

carviñas Miér Ene 21, 2015 7:15 pm

Gracias Conde.
El 21 es el abono que más suelo utilizar pero tenia mi "run-run" y dudas respecto a su repetición.

el Conde de Montecristo Jue Ene 22, 2015 5:49 pm

plbr escribió:Conde llevas mucha razón este año la aceituna se ha terminado pronto y no es tiempo de hacer nada en el campo.Para la corta al ser este año ligero no estaría mal visto cortar ya pero para abonar es pronto.Como bien se ha dicho para los abonos lentos hasta mediados de febrero es pronto y para otros compuestos mas rapidos podemos esperar hasta marzo.Luego vemos gente con la maquinilla de pilas echando herbicida en este tiempo que la hierba no es mala y además la mejor herbicida en estas fechas son las pelonas que caen por las noches.
No sabemos quedarnos quietos y hacer las cosas a su tiempo.

Con el ntrogeno ocurren 2 cosas, la primera, que está poco tiempo en el suelo -se nos escapa- (volatización, lixiviación..); la segunda, que el olivo tiene poco tiempo para absorberlo y asimilarlo. Algunos intentan "arreglarlo" bién adelantando la aplicación (este año a partir de Reyes), y otros, duplicando la dósis, al final el "daño" es mayor. Lo ideal es aplicarlo en su momento y, si es posible, de modo fraccionado.
Esa es una de la diferencias entre la fertilización mineral y la orgánica. El abono orgánico se pone a disposición de la planta conforme lo va necesitando.
Un saludo

PCPP Vie Ene 30, 2015 6:10 pm

.......Al respecto de las pérdidas, qué hay; de los abonos "estabilizados ó protegidos" con moléculas DMPPA y demás patentes.. que protegen el nitrógeno (no al bolsillo) de pérdidas, pero que son más caros, o los que "interpretan las señales de la planta para liberar nitrógenos". Toc..toc... study

Quien puede aportar experiencias, ó datos ó impresiones que no sean las charlas y folletos de los ávidos aboneros que ponen más lluvia que Maldonado.....

**Querty** Vie Ene 30, 2015 7:37 pm

Indicar que estos inhibidores como el DMPP actúan sólo sobre el nitrógeno amoniacal.
Por ejemplo en un ENTEC 20-10-10 del porcentaje del nitrógeno total (20%) el 11% es nitrógeno nítrico de disponibilidad inmediata para el olivo y el 9% es amoniacal.
Su uso no implica una liberación controlada del resto de nutrientes, si no se dan condiciones de lixiviación (lluvias extraordinarias) el efecto del DMPP no es relevante.

el Conde de Montecristo Vie Ene 30, 2015 8:48 pm

PCPP escribió:.......Al respecto de las pérdidas, qué hay; de los abonos "estabilizados ó protegidos" con moléculas DMPPA y demás patentes.. que protegen el nitrógeno (no al bolsillo) de pérdidas, pero que son más caros, o los que "interpretan las señales de la planta para liberar nitrógenos". Toc..toc...

Quien puede aportar experiencias, ó datos ó impresiones que no sean las charlas y folletos de los ávidos aboneros que ponen más lluvia que Maldonado.....

Estos abonos se basan en un sistema inhibidor de la nitrificación (habrá que ver la repercusión en los microorganismos del suelo) o simplemente en una cápsula especial que poco a poco se va diluyendo.
Para empezar tienen los mismos defectos que los abonos "normales". Aportan sales al suelo y contribuyen a su degración. El N se moviliza siempre por el mecanismo de "flujo de masas", si no hay humedad suficiente ni el abono normal ni el de liberación lenta van a ser eficaces.
Lo peor, que suelen ser abonos "complejos", donde además de las unidades de N aporta P y K, y, porlo general, en nuestros suelos tanto el P como el K están fijados o bloqueados, con lo que estamos pagando algo que la planta no va a poder utilizar. Teniendo en cuenta que el precio es bastante más elevado, al final puede suponer un auténtico derrroche.
Sólo en condiciones favorables, edáficas, de humedad y temperaturas pueden ser más eficaces que los abonos normales, pero el alto precio que pagamos por las unidades de nitrogeno no justifica su empleo, en el olivar con suelos calizos menos aún.
Un saludo

carviñas Mar Feb 03, 2015 8:04 pm

Hace varios años (no seguidos) que vengo abonando al suelo solo con N ( generalmente S A 21% ), guiado por los comentarios en este foro que coinciden en que el resto de macros aplicados por suelo en terrenos calizos son escasa o nulamente aprobechados por los olivos. Hago dos aplicaciones foliares en primavera con urea a 2%, sulfato potasico a 1,5% y MAP a 1% y otra en otoño con urea a 1%, cloruro potasico a 2% y cobre.
Lo que me inquieta es si será suficiente con las aportaciones foliares para mantener nutrido de estos elementos al olivo ó por el contrario iré agudizando cada vez más en carencias de K y P.
Ya se que lo correcto sería hacer analisis, pero no los he hecho.
Gracias por vuestra atención.

pau Mar Feb 03, 2015 11:57 pm

Mira tus olivos si no quieres hacer análisis foliares pues tus olivos también te pueden dar información tan solo con mirarlos puedes detectar carencias o excesos no es tan difícil y por supuesto si te dan cosecha regularmente pues no te debe ir mal la cosa.

carviñas Miér Feb 04, 2015 8:25 pm

Si pau, pero mi preocupación viene por que si espero a ver los sintomas en la hoja ya los habre metido en una culera de nutrientes que me costaría mucho superar y preguntaba porque tampoco se las UF que se necesitan de P y K para que se mantenga un olivo decentemente.

**Querty** Miér Feb 04, 2015 8:34 pm

Para 70kg se hace una regla de tres y se sabe la extracción de la cosecha en N, P y K

Pepeillo Miér Feb 04, 2015 9:26 pm

En términos generales coincido con las opiniones expresadas. El abonado sólido en el suelo sólo tiene sentido si es con N y esperas lluvias a corto plazo y mejor al principio de primavera para evitar pérdidas.
El P y K se bloquean facilmente, incluso sin bloqueos, su movilidad es muy reducida y es difícil que lleguen a las raíces más absorbentes, por eso los ensayos en olivos tanto de secano como regadío abonados con sólidos en superficie de P y K no dan resultados por lo menos a corto y medio plazo. Por lo tanto la aplicación de K y P sólo se ha demostrado eficaz en los tratamientos foliares y en la fertirrigación continuada.
Pero es cierto que los almacenista recomienda los abonos complejos sólidos NPK tipo 15-15-15 y sus variantes. Según mi criterio una pérdida económica brutal.
Ciertamente para suelos calizos lo mejor con diferencia es el sulfato amónico, su principal problema es la pérdida de N por evaporación de NH3. La urea como debe sufrir un proceso de descomposición por bacterias que necesitan humedad y para que esto se produzca debe haber sido arrastrada por el agua a un suelo algo profundo y las pérdidas en términos generales son menores, de hecho la urea de liberación lenta lleva productos que retrasan ese ataque, según creo es falso lo del encapsulado, yo por lo menos no lo he visto en la industrias que he visitado.
En definitiva, para suelos calizos lo mejor el sulfato amónico, la urea el N más barato y con menos pérdidas, y si quieres acción rápida el nitrato amónico.
Otra cosa como he dicho es la fertirrigación, yo hay si que recomendaría echar siempre NPK y en cada fecha una relación distinta. Yo empiezo con una solución ácida 12-4-6 y después uso 8-4-10 que de la gama que ofrece mi proveedor parece que son la que mejor se adapta, por cierto ambas tienen el mismo precio y creo recordar que era a 0,22€/kg.
Por cierto la forma que hago es la siguiente en cada sector, primero riego con agua sola sobre el 20% de m3, luego durante el 60% pongo fertilizante, después otro 20% de agua sola. Al finalizar durante unos minutos antes de acabar inyecto ácido nítrico para evitar atascos por sales en los goteos y dejar las tuberías llenas de agua ácida.

Se admiten críticas y sugerencias que estamos para aprender.

Pepeillo Miér Feb 04, 2015 10:03 pm

Por si a alguien le interesa les enlazo las fichas técnicas de los fertilizares líquidos que uso

[url=http://www.fuentesfertilizantes.com/uploads/catalogo/productos/139_Solucion 12-4-6 F2.pdf]12-4-6[/url]

[url=http://www.fuentesfertilizantes.com/uploads/catalogo/productos/172_Solucion 8-4-10 F3 TE.pdf]8-4-10[/url]

[url=http://www.fuentesfertilizantes.com/uploads/catalogo/productos/164_Solucion 6-3-12.pdf]6-3-12[/url]

**Querty** Jue Feb 05, 2015 8:42 am

Pepeillo escribió:.
Ciertamente para suelos calizos lo mejor con diferencia es el sulfato amónico, su principal problema es la pérdida de N por evaporación de NH3

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